 Kurk
Rails worden op kurk gelijmd om het geluid van de wielen te dempen. Ikzelf gebruik het kukr uit Ikea. Dit is niet zo duur en doet zijn werk. Je koopt het in pakken van 6 stukken van zo'n 30 op 40 cm. Ideaal voor kleinere projecten.
 Het eerste hulpje.
Als je weet dat de standaard tussen twee Peco-rails 26 mm is dan heb je een basis om je plan uit te tekenen. Zo kan je een hulpje maken om je rails steeds op de beste afstand van mekaar te leggen. Zorg er wel voor dat je de eerste rail waar je van start 100% correct legt. Anders is al wat daar op volgt ook "scheef".
 Klimspiralen
De klimspiralen zijn opgebouwd uit 4 stukken cirkel (90° dus) die achteraf aan mekaar worden gezet. Deze biedt plaats voor 1 enkel spoor en heeft een doormeter van 55 cm op het midden van het spoor gemeten.
De uitsprong langs beide zijden dient om een gat te maken en ze te bevestigen op de schroefdraad waarover je iets verder meer leest.
 Als je dan een volledige cirkel maakt, heb je 4 bevestigingspunten voor je spiraal. Alle stukjes worden aan mekaar vast geschroefd door onderaan een klein latje te plaatsen.
Uiteraard kan je de cirkel ook in 1 stuk maken maar dat kost dan weer veel hout. Als je 4 aparte stukken maakt, kan je deze dichter bij elkaar leggen.
In totaal zullen 12 stukken nodig zijn om de spiraal af te werken.
Klimspiralen bouwen - deel 1
 In de onderplaat heb ik 8 gaten gemaakt. Deze komen overeen met de plaats waar de uitsprongen zitten van de cirkel die hier boven is afgebeeld. Hierin komen ijzeren bussen die worden gebruikt in de meubelbouw. (zie foto hiernaast) Deze hebben binnenin schroefdraad waar je een bout kan in vast zetten of zoals in dit geval een stuk schroefdraad. De lengte van de schroefdraad is in mijn geval 17 cm. Waarom? Omdat de totale hoogte van de sipraal 15 cm wordt en je dan genoeg speelruimte hebt om alles beter vast te kunnen zetten.
Het is in elk geval geen makkelijke job om de busjes recht in de houten onderbouw te schroeven. Achteraf kan je een en ander nog recht wringen of kan je de schroefdraad een beetje plooien. Zorg er wel voor dar waar je plooit geen bouten moeten zitten want dat kan serieus tegenvallen door het vervormen van de schroefdraad.
 Eens de "busjes" in de gaten zitten (deze schroef je er met een gewone schroevendraaier in) schroef je de schroefdraad in het gat. Om te voorkomen dat allles te veel kan bewegen, heb ik een extra moer voorzien net boven de bus. Door deze goed op te spannen, komt de schroefdraad volledig vast te zitten.
Nu komt het op neer om de houten plakjes die de cirkel vormen op de juiste hoogte te zetten volgens het stijgingspercentage dat je nodig hebt. Over het correcte stijgingspercentge vind je hieronder meer info. Je klemt de plankjes tussen 2 bouten zodat ze niet kunnen verschuiven.
 Als deze op de goede hoogte staan, kan je plankjes met elkaar verbinden door onderaan een overschotje hout te schroeven. Zorg er voor dat je de koppen van de vijzen "verzinkt" in het hout. Dat voorkomt dat je achteraf met hobbelende treintjes gaat rijden.
 Het komt er nu alleen nog op aan om alles goed af te regelen tot je een vlotte op- en neergaande beweging krijgt voor je locs. Hou er rekning mee dat je de minimum hoogte van je rollend materiaal respecteert, want anders komen ze vast te zitten.
Stijgingspercentage of hoe sterk mag een trein stijgen of dalen op een modelbaan?
Dit is de regel: 3% bij rechte stukken en 2% in bochten. Of om het eenvoudiger te stellen: voor iederen meter spoor mag je maximum 3 of 2 cm stijgen. Let op hieraan zondig ik zelf door mijn klimspiralen te laten klimmen aan 3%.
Als je dan even rekent dat de omtrek van mijn klimspiralen 1,73 meter is (0,55m*3,14 - straal+straal maal pi) dan zit er tussen iederen omwenteling zo'n 5,1 cm verschil en daar kan een n-schaal lok mooi tussen. |
